Как утеплить металлическую входную дверь в квартире или доме

Как утеплить железную дверь изнутри

Вид теплоизоляции выбирают по расположению металлической створки – внутри подъезда или снаружи дома, на границе с улицей. Самые эффективные варианты – это волокнистые материалы (мягкие утеплители) и пенопластовые листы (жесткие). Дополнительно с ними применяют пенофол и монтажную пену (пенополиуретан).

Пенофол

Вспененный эластичный пенополиэтилен, структура которого состоит из равномерных закрытых ячеек. Еще материал покрыт фольгой с одной или двух сторон. Преимущества пенофола:

  • Отличные теплоизоляционные свойства.Коэффициент теплопроводности этого материала – 0,031 Вт/(м*К). Значит, сантиметр пенофола заменит 1,2 см пенополистирола, 4,5 см минваты и 15 см кирпичной стены.
  • Эффективная влагозащита. Его часто используют как гидробарьер внутри металлического полотна.
  • Отличная звукоизоляция.
  • Пожаробезопасность. Пенофол относится к трудновоспламеняемому и трудногорючему классу утеплителей.
  • Экологичность. Материал нетоксичен, запахов не издает. Безопасен для человека, животных и продуктов питания.
  • Долговечность. Срок службы – 80–90 лет без потери свойств.

https://www.youtube.com/watch?v=u09lVDvzwso

Пенофолом чаще дополняется другой, основной утеплитель для входной металлической двери (жесткий или мягкий). Единственное исключение – районы с теплыми зимами (средняя или южная полоса России, например). Там этот материал можно применять даже как самостоятельный вариант.

Жесткие утеплители

Пенопласт (пенополистирол) – это вспененный полимер, являющийся одним из лучших теплоизоляторов для металлических створок. Почти вся его структура (96%) – это закрытые гранулы с воздухом внутри. Преимущества материала:

  • Отличная защита от холодов. Теплопроводность пенопласта – 0,03–0,045 Вт/(м*К). Если сравнивать, то 25 мм этого утеплителя заменят 18 см дерева и 51 см краснокирпичной стены.
  • Неплохая защита от звуков (но хуже, чем у минеральной ваты). Коэффициент шумоизоляции пенополистирола – 39–41 Дб, когда комфортными для человека считаются 52–65 Дб.
  • Низкое водопоглощение. Материал не нуждается в дополнительной гидроизоляции.
  • Износостойкость. Дождь, снег и солнечные лучи не разрушают пенопласт.
  • Устойчивость к деформациям. Утеплитель на проседает со временем.
  • Долговечность. Старение пенополистиролу не грозит, если соблюдать правила его монтажа и эксплуатации.
  • Экологичность. Материал безопасен для людей, животных, продуктов питания.

Недостатки этого материала:

  • Горючесть.
  • Выделение вредных веществ при нагревании.
  • Щели между плитами пенопласта. Их заполняют монтажной пеной, чтобы через эти пустоты не проходил холодный воздух.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – это улучшенный аналог пенопласта. Структура у них одинаковая – закрытые полые гранулы. Только у экструдированного пенополистирола они наполнены азотом, а не воздухом.

  • Ниже коэффициент теплопроводности, 0,029–0,034 Вт/(м*К).
  • Меньше толщина листов.
  • Воспламеняемость материала снижена.

Минусы пеноплекса тоже унаследованы от пенопласта:

  • Звукоизоляция по-прежнему хуже, чем у мягких утеплителей.
  • Листы примыкают друг к другу со щелями, которые нужно заделывать пеной.
  • Стоит дороже пенопласта.

Мягкие утеплители

Альтернатива жестким теплоизоляторам – минеральная вата. Так называют целую группу неорганических утеплителей с волокнистой структурой. Сюда входят базальтовая, шлаковая и стекловата. Выпускаются эти материалы в рулонах, цилиндрах и плитах. Достоинства минваты:

  • Хорошая защита от холодов (но хуже, чем у пенопласта и пеноплекса). Коэффициент теплопроводности минеральной ваты – 0,036–0,05 Вт/(м*К).
  • Отличное шумоподавление. Коэффициент звукоизоляции – 54–62 Дб, почти одинаковый с комфортным уровнем для человека (52–65 Дб).
  • Низкая воспламеняемость, устойчивость к химическим веществам.
  • Экологически чистый материал.
  • Легкий монтаж. Высота и ширина укладки меняется ручным растягиванием без каких-либо подрезок.

Недостатки минваты:

  • Гигроскопичность. Материал подвержен намоканию, если его не защитить гидробарьером. Увлажненная конденсатом вата теряет в объеме, ее теплоизоляция резко снижается.
  • Деформации. Материал со временем проседает, если произведен не в виде плит. Так внутри двери появятся неутепленные пустоты.
  • Раздражительна для глаз, дыхательных путей и рук. Утепление минватой проводится с очками, респиратором и перчатками. Феноловые смолы и мелкая пыль из материала еще могут вызвать аллергию у жильцов.

Утепление железной двери с помощью минваты рекомендуется только для многоквартирных домов. Причина тому – конденсат, появляющийся на входном полотне из-за перепадов температур. Большинству многоэтажек эта проблема не знакома – там отапливаемые подъезды не особо холоднее квартир.

Как утеплить стальную дверь своими руками: рекомендации FORUMHOUSE

Другое дело – частные дома, где входная створка расположена между теплым помещением и морозной улицей. На металле появляется конденсат, из-за чего вата постепенно мокнет и теряет свои свойства. Владельцам такого жилья лучше утепляться жесткими материалами.

Пенополиуретан

Бытовое название материала – монтажная пена. Пенополиуретан – это синтетический утеплитель со множеством пузырьков в своей структуре. Наносится специальными пистолетами с насадками. Достоинства монтажной пены:

  • Одна из лучших защит от холода. Коэффициент теплопроводности вспененного полиуретана – 0,025 Вт/(м*К).
  • Отличная звукоизоляция.
  • Устойчивость ко влаге, температурным перепадам.
  • Легкое проникновение даже в труднодоступные щели и пустоты.
  • Экологичность.
  • Долговечность.

Недостатки пенополиуретана:

  • Материал воспламеняемый, причем во время горения выделяет токсичные вещества.
  • Разрушается под воздействием солнечных лучей (пена становится темно-желтой или коричневой, теряя свои свойства).

Главное – обустроить полости в металлическом полотне. Разъемную входную створку нужно разобрать, обустроить теплоизоляцию в ее каркасе, и собрать все обратно. Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • полиэтиленовая пленка, скотч;
  • рулетка, линейка;
  • маркер или карандаш;
  • нож;
  • отвертка;
  • шуруповерт, дрель;
  • набор сверл по металлу;
  • бур, шурупы;
  • несколько бит (устанавливаются на дрель или шуруповерт);
  • электролобзик;
  • жидкие гвозди или универсальный контактный клей;
  • монтажная пена;
  • респиратор, перчатки, очки (при работе со стекловатой).

Утепление входной металлической двери проводится так:

  1. Демонтировать фурнитуру (замки, ручки и глазок).
  2. Снять створку с петель, положить ее на ровную горизонтальную поверхность. Утеплять можно и «стоячее» полотно, но это неудобно, а для неопытного новичка вообще трудно.
  3. Снять облицовку с внутренней стороны дверного полотна, отложить ее в сторону. Элемент может быть изготовлен из любого материала (бронированный лист, фанера), но крепится он, как правило, саморезами или заклепочным способом.
  4. Если внутри входного полотна есть старый утеплитель, то его нужно полностью убрать. Освободившуюся металлическую поверхность очистить спиртом.
  5. Утеплить ребра жесткости (профильные трубы, разделяющие внутреннее пространство двери на ячейки):
    • Просверлить отверстия в них. Расстояние между дырками – 40–45 см. Диаметр должен быть таким, чтоб туда легко входила трубка от баллона или пистолета с пеной. Если при сверлении выяснилось, что в трубах уже есть теплоизоляция, то отсюда нужно сразу переходить к пункту 6.
    • Заполнить полости ребер монтажной пеной через эти отверстия.
    • Дождаться, когда она засохнет. Выступающие излишки срезать ножом.
  6. Обустроить гидробарьер для основного утеплителя:
    • Если применяется минвата, то внутреннюю поверхность входной двери нужно обложить полиэтиленом. Он фиксируется к металлу жидкими гвоздями или клеем (само вещество наносят полосами длиной на всю ячейку либо сплошным тонким слоем). Причем важно, чтобы наложенная пленка выходила за пределы полотна на 150–200 мм.
    • Если применяется пенопласт или пеноплекс, то гидроизоляция уже необязательна – эти материалы и так влагостойкие.
  7. Утеплить внутреннее пространство входной двери:
    • Замерить карандашом и рулеткой все ячейки каркаса.
    • Вырезать заготовки утеплителя по этим размерам. Важно, чтобы теплоизоляция прилегала к глазку и замку, а не налазила сверху. Значит, на заготовках, попадающих на эти зоны, нужно пометить расположение данных отверстий и вырезать их.
    • Полосами либо сплошным тонким слоем нанести на металл клей или жидкие гвозди. Если установлена гидроизоляция, то на полиэтилен.
    • Немедля приложить в ячейки вырезанные заготовки утеплителя, плотно прижимая каждую из них.
  8. Дождаться высыхания клея или жидких гвоздей. Заполнить швы, стыки и все прочие щели монтажной пеной (во внутреннем каркасе не должно остаться пустот – через них утекает тепло). Затем дождаться, когда она затвердеет, и срезать выступающие излишки ножом.
  9. Закончить гидроизоляцию, если был обустроен первый слой (пункт 6).
    • Уложить поверх утеплителя еще одну полиэтиленовую пленку. Она должна покрывать весь периметр внутреннего каркаса.
    • Завернуть припуски с первого слоя (те самые 150–200 мм) на эту вторую пленку.
    • Заклеить их скотчем. Так материал будет защищен от влаги полиэтиленовым «чехлом».
  10. Каркас с утеплителем по желанию накрывается пенофолом, причем отражающим слоем (фольгированным) в дом.
  11. Установить облицовку внутренней стороны полотна, снятую еще в начале процесса.
  12. Монтировать обратно всю фурнитуру (глазок, замок, ручки).
  13. Навесить утепленную входную створку на петли.
Предлагаем ознакомиться  Аллергическая реакция на укусы клопов

Актуально для дешевых китайских створок – внутренняя облицовка в них зачастую несъемная. Тут нужны гранулированные теплоизоляторы (шарики пенопласта или пенополистирола), которые применяются так:

  1. Срезать карту на торце входной двери.
  2. Засыпать гранулы внутрь полотна, пока они не заполнят все пространство.
  3. Периодически встряхивать конструкцию, чтобы теплоизолятор распределялся равномерно.

Важное исключение – входные двери с противовзломными ригелями так уплотнить нельзя. Сыпучие гранулы обязательно попадут внутрь этой системы, заблокировав ее. Тут лучше прибегнуть к альтернативе – внешней теплоизоляции.

Для начала вам стоит посмотреть, а каким же образом сконструированы ваши двери. Если вы приобретали врата в средней ценовой категории, то не составит труда разобрать дверное полотно. Снимите наружную часть, в итоге вы получите внутреннюю часть, которая представляет собой полотно с ребрами жесткости.

Но случается так, особенно это происходит при разборке дешевых китайских дверей, что внутри нет никаких ребер жесткости. При этом сама дверь является неразборной. Вам придется самостоятельно приварить ребра жесткости.

Пенофол

  • Отличные теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности этого материала – 0,031 Вт/(м*К). Значит, сантиметр пенофола заменит 1,2 см пенополистирола, 4,5 см минваты и 15 см кирпичной стены.
  • Эффективная влагозащита. Его часто используют как гидробарьер внутри металлического полотна.
  • Отличная звукоизоляция.
  • Пожаробезопасность. Пенофол относится к трудновоспламеняемому и трудногорючему классу утеплителей.
  • Экологичность. Материал нетоксичен, запахов не издает. Безопасен для человека, животных и продуктов питания.
  • Долговечность. Срок службы – 80–90 лет без потери свойств.

Жесткие утеплители

  • Отличная защита от холодов. Теплопроводность пенопласта – 0,03–0,045 Вт/(м*К). Если сравнивать, то 25 мм этого утеплителя заменят 18 см дерева и 51 см краснокирпичной стены.
  • Неплохая защита от звуков (но хуже, чем у минеральной ваты). Коэффициент шумоизоляции пенополистирола – 39–41 Дб, когда комфортными для человека считаются 52–65 Дб.
  • Низкое водопоглощение. Материал не нуждается в дополнительной гидроизоляции.
  • Износостойкость. Дождь, снег и солнечные лучи не разрушат пенопласт.
  • Устойчивость к деформациям. Утеплитель на проседает со временем.
  • Долговечность. Старение пенополистиролу не грозит, если соблюдать правила его монтажа и эксплуатации.
  • Экологичность. Материал безопасен для людей, животных, продуктов питания.

Мягкие утеплители

  1. Демонтировать фурнитуру (замки, ручки и глазок).
  2. Снять створку с петель, положить ее на ровную горизонтальную поверхность. Утеплять можно и «стоячее» полотно, но это неудобно, а для неопытного новичка вообще трудно.
  3. Снять облицовку с внутренней стороны дверного полотна, отложить ее в сторону. Элемент может быть изготовлен из любого материала (бронированный лист, фанера), но крепится он, как правило, саморезами или заклепочным способом.
  4. Если внутри входного полотна есть старый утеплитель, то его нужно полностью убрать. Освободившуюся металлическую поверхность очистить спиртом.
  5. Утеплить ребра жесткости (профильные трубы, разделяющие внутреннее пространство двери на ячейки):
    • Просверлить отверстия в них. Расстояние между дырками – 40–45 см. Диаметр должен быть таким, чтоб туда легко входила трубка от баллона или пистолета с пеной. Если при сверлении выяснилось, что в трубах уже есть теплоизоляция, то отсюда нужно сразу переходить к пункту 6.
    • Заполнить полости ребер монтажной пеной через эти отверстия.
    • Дождаться, когда она засохнет. Выступающие излишки срезать ножом.
  6. Обустроить гидробарьер для основного утеплителя:
    • Если применяется минвата, то внутреннюю поверхность входной двери нужно обложить полиэтиленом. Он фиксируется к металлу жидкими гвоздями или клеем (само вещество наносят полосами длиной на всю ячейку либо сплошным тонким слоем). Причем важно, чтобы наложенная пленка выходила за пределы полотна на 150–200 мм.
    • Если применяется пенопласт или пеноплекс, то гидроизоляция уже необязательна – эти материалы и так влагостойкие.
  7. Утеплить внутреннее пространство входной двери:
    • Замерить карандашом и рулеткой все ячейки каркаса.
    • Вырезать заготовки утеплителя по этим размерам. Важно, чтобы теплоизоляция прилегала к глазку и замку, а не налазила сверху. Значит, на заготовках, попадающих на эти зоны, нужно пометить расположение данных отверстий и вырезать их.
    • Полосами либо сплошным тонким слоем нанести на металл клей или жидкие гвозди. Если установлена гидроизоляция, то на полиэтилен.
    • Немедля приложить в ячейки вырезанные заготовки утеплителя, плотно прижимая каждую из них.
  8. Дождаться высыхания клея или жидких гвоздей. Заполнить швы, стыки и все прочие щели монтажной пеной (во внутреннем каркасе не должно остаться пустот – через них утекает тепло). Затем дождаться, когда она затвердеет, и срезать выступающие излишки ножом.
  9. Закончить гидроизоляцию, если был обустроен первый слой (пункт 6).
    • Уложить поверх утеплителя еще одну полиэтиленовую пленку. Она должна покрывать весь периметр внутреннего каркаса.
    • Завернуть припуски с первого слоя (те самые 150–200 мм) на эту вторую пленку.
    • Заклеить их скотчем. Так материал будет защищен от влаги полиэтиленовым «чехлом».
  10. Каркас с утеплителем по желанию накрывается пенофолом, причем отражающим слоем (фольгированным) в дом.
  11. Установить облицовку внутренней стороны полотна, снятую еще в начале процесса.
  12. Монтировать обратно всю фурнитуру (глазок, замок, ручки).
  13. Навесить утепленную входную створку на петли.
Предлагаем ознакомиться  Капли от блох для кошек и котов какие лучше

Причины замерзания железной двери в частном доме

Для правильного выбора утеплителя нужно ознакомиться с основными параметрами, которым должен владеть материал:

  1. Не горит, нетоксичный, не содержит вредные вещества, при пожаре не выдает едкий дым.
  2. Влагостойкие, а также материал должен иметь теплоизоляционные свойства по прописанным стандартам.
  3. Вес материала не должен быть большим.
  4. Длительный срок службы при правильной его эксплуатации.
  5. Ценовая политика не завышенная.

Перед тем как приняться за выбор утеплительного материала следует знать точный размер толщины двери. При больших параметрах материала, утепление двери может привести к деформации и неправильной работе двери.

Вариант утепления двери минватой

Какой утеплитель для дверей лучше? Строй рынок предлагает большое количество утеплительных звукоизоляционных материалов, которые имеют преимущества над иными. Выбирая материал, следует опираться также на денежный бюджет, выделенный для этих целей.

Двери на балкон следует утеплять синхронно. Требуется провести герметизацию откосов, сделать теплоизоляцию полотна. До начала теплоизоляции требуется провести оценочные работы на наличие целостности двери. А также следует внимательно осмотреть навесы, другие крепления.

Процесс монтажа уплотнительной резинки на балконную дверь

войлок, изолон, минеральные утеплители, синтепон.Перед работой требуется тщательно проверить дверь на наличие сквозняков, и обозначить эти места. В основном это стыки, неотрегулированная система двери, отсутствие герметизации между порогом и откосом.

Применение пены для заделки щелей на балконе

После нескольких лет эксплуатации пластиковой двери на балконе, появляется пропуски холодного воздуха – причина этому изношенная уплотнительная резинка. Она с легкостью меняется. На зиму резинка обрабатывается силиконовым маслом.

Деревянную дверь утеплить сложнее, но она будет теплее. Для этого понадобятся строительные смеси, инструменты, обивочный материал. При монтаже утеплителя обязательно нужно учесть порог. Для него больше всего подойдет пенополистирол.

Для утепления деревянной балконной двери требуется провести манипуляции поочередно:

  1. С двери нужно снять покрасочный материал, лак. После чего очень тщательно осмотреть дверь на наличие трещин. Если такие имеются, при помощи шпаклевки заделываются все появившиеся дефекты.
  2. После этого дверь нужно снять с петель и уложить горизонтально. С двери снимается вся фурнитура.
  3. На одну сторону двери по вертикали крепится обивочный материал гвоздиками.
  4. На полотно укладывается поролон. Его следует зафиксировать. Для этого может подойти двухсторонний скотч.

    Схему утепления деревянной двери

  5. Далее, обивочный материал натягивается на дверь. Крепить обивку следует с шагом до 20 см.
  6. Если балкон не застеклен, дверь нужно утеплить с двух сторон.

    Монтаж поролона дверь

  7. После этого нужно нарезать полосы из поролона, ширина которых совпадает с шириной дверного полотна. Из обивочного материала требуется сделать полосы, равные длине и ширине двери, в ширину полоса – 15 см.
  8. После этого поролон оборачивается в материал из обивки, получаются своеобразные валики. Их надо прикрепить к краю двери, мебельными гвоздиками таким образом, чтобы они закрывали зазор между дверным полотном и коробом.
  9. После проделанной работы дверь устанавливается на свое место.
  10. Последним шагом является фиксация фурнитуры на места, где она находилась.

Утепление зазоров двери на балкон

Если нет желания утеплять деревянную дверь на балкон, тогда можно поступить иначе – заказать пластиковую дверь мастера установят новую дверь и отрегулируют её к предстоящим холодам, а также проведут консультацию по дальнейшей эксплуатации.

  1. Допустимая нормативами теплоизоляция и звукоизоляция.
  2. Пожаробезопасность.
  3. Экологическая чистота. В состав утеплителя не должны входить ядовитые и токсичные компоненты, вредные для здоровья человека.

При выборе утеплителя для входной двери лучше брать материал в соответствии с конструкцией самой двери. При отсутствии полости в двери, утеплитель фиксируется на внутреннюю сторону полотна.

Схема утепления металлической двери

Для выбора утеплителя и монтажа в металлическую дверь существует 2 способа – внутреннее утепление и наружное. Если дверь разборная, внутри есть полость, тогда аккуратно, применяя инструмент, утеплитель (пенопласт, поролон) укладывается внутрь двери и зашивается снятым материалом.

Процесс закладки утеплителя в металлическую дверь

Если железная дверь имеет пустоту, но отсутствует обивочный материал. Тогда, следует закрепить утеплитель, а после этого зафиксировать купленный материал (допустим, кожзаменитель). Иногда в качестве обивочного материала применяется фанера или ДВП.Смотрите в видео процесс утепления входной двери.

Мягкие утеплители

Недостатки минваты:

  • Гидроскопичность. Материал подвержен намоканию, если его не защитить гидробарьером. Увлажненная конденсатом вата теряет в объеме, ее теплоизоляция резко снижается.
  • Деформации. Материал со временем проседает, если произведен не в виде плит. Так внутри двери появятся неутепленные пустоты.
  • Раздражительна для глаз, дыхательных путей и рук. Утепление минватой проводится с очками, респиратором и перчатками. Феноловые смолы и мелкая пыль из материала еще могут вызвать аллергию у жильцов.

Пенополиуретан

Метод требует больше материалов, инструментов, трудовых и временных затрат. Придется не только утеплить, но еще и отделать полотно. Сначала подготовка к процессу:

  1. Удалить фурнитуру.
  2. Провести демонтаж двери с петель.
  3. Положить ее на ровную горизонтальную поверхность – так работать легче.
  4. Если есть обшивка с внутренней стороны, то ее нужно срезать.

Далее приступают к основной работе, первый этап которой – это подготовка будущей самодельной облицовки. Она защитит утеплитель от повреждений, обеспечит дополнительную шумоизоляцию и задекорирует входную дверь.

  1. Замерить высоту и ширину внутренней стороны полотна.
  2. Перенести эти размеры на материал будущей облицовки.
  3. Выпилить лист, приложить его ко внутренней стороне полотна для сверки. Они должны точно совпадать друг с другом по габаритам. Иначе дверь нормально не закроется либо у нее просто будет неэстетичный вид:
    • Если облицовку выполняют из фанеры под отделку искусственной кожей, то ее нужно обшить уже на этом шаге.
    • Обивку выкраивают так, чтобы она выходила за каждую сторону листа на 10 см.
    • Далее кожу накладывают на фанеру, припуски загибают и пристреливают мебельными скобами.
    • Лицевую сторону обшивки можно дополнительно украсить декоративными гвоздями.
  4. Отметить на получившимся полотне отверстия под фурнитуру. Вырезать их электролобзиком.
Предлагаем ознакомиться  Отличия в питании самцов и самок комаров

Второй этап – подготовка каркаса своими руками, если его изначально нет в двери. Нужно изготовить раму по периметру внутренней стороны полотна, а затем проложить в ней продольные и поперечные ребра жесткости.

  • Деревянный брус. Теплоизоляция лучше, чем у металлических профилей. Только устанавливать брусья труднее – они крепятся саморезами, а это уже риск повредить наружную облицовку двери.
  • Металлический профиль. Теплоизоляция хуже, чем у дерева. Устанавливать стальные детали проще – их нужно только приварить к металлическому покрытию.

Готовый каркас монтируется так:

  1. Деревянные брусья прикрепить на саморезы (последние должны превышать ширину первых минимум на 5 мм, но не пробуривать внешнюю облицовку). Металлические же профиля просто приварить к двери.
  2. Заполнить монтажной пеной все щели между элементами каркаса, а также самой конструкцией и полотном.

Третий этап – утеплить ячейки. Действия тут все те же, что и в случае с разборной дверью:

  • Пункты 6–8 – для полотна с деревянными брусьями.
  • Пункты 4–8 – для двери с металлическими профилями.

Финал – установить внутреннюю облицовку, монтировать фурнитуру и нацепить створку на петли. Ход работы таков:

  1. Промазать раму каркаса клеем или жидкими гвоздями.
  2. Приложить к ней облицовочную панель.
  3. Закрепить саморезами (интервал между ними – 30–40 см по периметру всей двери). Установку лучше выполнять снизу-вверх, чтобы лист плотно лег к раме, без вздутостей и зазоров.
  4. Если панель не обшита кожей, то все неровности на ней устраняются среднезернистой шкуркой (наждачкой). Еще так можно сточить края облицовки, чтоб та имела законченный привлекательный вид.
  5. Монтировать фурнитуру.
  6. Навесить входное полотно на петли.

Внешнее утепление металлической двери заметно утолщает ее. Прежний ключ может стать слишком коротким, поэтому придется заказывать его удлиненную копию. Еще один нюанс – несущий квадрат, на который надеваются ручки. Он тоже должен быть длиннее предыдущего (такие изделия продаются отдельно от замков).

Принцип почти тот же, что и с ребрами жесткости в металлическом каркасе двери. Утеплить можно только полые коробки, внутри которых изначально нет теплоизолятора:

  1. Снять наличники.
  2. Просверлить несквозные отверстия в профиле рамы. Интервал – 400–450 мм, а диаметр такой, чтоб туда легко проходила трубка от баллона или пистолета с монтажной пеной.
  3. Заполнить полость коробки пенополиуретаном.

Мягкие утеплители

  1. Замерить высоту и ширину внутренней стороны полотна.
  2. Перенести эти размеры на материал будущей облицовки.
  3. Выпилить лист, приложить его ко внутренней стороне полотна для сверки. Они должны точно совпадать друг с другом по габаритам. Иначе дверь нормально не закроется либо у нее просто будет неэстетичный вид:
    • Если облицовку выполняют из фанеры под отделку искусственной кожей, то ее нужно обшить уже на этом шаге.
    • Обивку выкраивают так, чтобы она выходила за каждую сторону листа на 10 см.
    • Далее кожу накладывают на фанеру, припуски загибают и пристреливают мебельными скобами.
    • Лицевую сторону обшивки можно дополнительно украсить декоративными гвоздями.
  4. Отметить на получившемся полотне отверстия под фурнитуру. Вырезать их электролобзиком.
  • лист для внутренней облицовки – ДВП, ОСБ, фанера;
  • деревянный брус;
  • монтажная пена;
  • клей или жидкие гвозди;
  • материалы для крепежа;
  • штукатурка;
  • уплотнительная лента;
  • электролобзик, шуруповерт, шпатель.

Утепление китайской двери

Подготовка двери

Полотно нужно снять с петель, уложить горизонтально и снять с него все накладные элементы. После этого постараться снять слой облицовки. В случае с китайскими дверями открутить обшивку не удастся, поэтому ее, скорее всего, придется срезать.

Установка каркаса

В качестве материала для каркаса нежелательно выбирать металл, т.к. цель переделки – утепление, а железо, как уже было сказано, обладает высокой теплопроводностью. Поэтому лучше взять деревянный брус, который устанавливается по периметру.

После этого нужно установить ребра жесткости. Причем нельзя ставить только горизонтальные или только вертикальные перегородки – лучше комбинировать 2 типа перекрытий. Это поможет уберечь материал от проседания или смещения.

В полученных секциях каркаса нужно разместить выбранный теплоизоляционный материал. Он фиксируется враспор или с помощью клея. Еще лучше, если оба метода будут совмещены. Поэтому между утеплителем или элементами каркаса зазоры должны быть минимальными.

Как утеплить металлическую входную дверь в квартире или доме

Завершающим шагом в утеплении и отделке входной металлической двери становится монтаж внутренней облицовки. Чаще для этих целей используется МДФ, фанера с декоративным покрытием или дермантин.

Допускается утепление металлической двери с двух сторон, т.е. каркас устанавливается как с внутренней, так и с наружной стороны квартиры. В таком случае для декоративной обшивки конструкции можно использовать разные материалы, например: лист ДВП для внутренней отделки, а вагонку – для наружной.

  • разбирается конструкция, если есть такая возможность;
  • выполняется несколько отверстий в металле, через низ подается жидкий или сыпучий утеплитель.

Жидким наполнителем

Это может быть полиуретан или монтажная пена. Второй вариант применяется, если нет возможности разобрать конструкцию. Жидкий полиуретан наносится на поверхность каркаса изнутри после демонтажа дверной створки. Делать это нужно с помощью специального оборудования.

Если утепляется входная металлическая дверь своими руками, лучше заранее подготовить лист металла, который будет закрывать каркас. Такая необходимость обусловлена тем, что китайские изделия отличаются плохим качеством, поэтому после демонтажа конструкции станет очевидным, что замена необходима.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector